Las guitarras eléctricas semihuecas son instrumentos muy deseables por su ligereza y “profundidad” de sonido y ello la hace típicas en varios estilos, como jazz, soul, folk, rock…

Hay varios modelos míticos que son un objeto de deseo para casi cualquier guitarrista: Gibson 335, como la de Eric Clapton, Mark Knopfler…; Epiphone Casino, como los Beatles…; Gretsch G6120, como la de Eddie Cochran o Duane Eddy…; o las más económicas Ibanez AS73…

El problema de su reparación está en que no tienen ninguna tapa trasera que permita acceder a su electrónica, sino que debe hacerse desde la parte frontal a través de sus huecos.

Siempre es motivador reparar instrumentos que luego puedes tocar y disfrutar. En este caso reparé una guitarra eléctrica semihueca Aria Pro II TA-40  de un buen amigo, que perteneció a otro buen amigo, y que está cedida a nuestro estudio de sonido desde hace unos meses.

La electrónica de la guitarra eléctrica es bastante sencilla y normalmente consta de:

– Uno o más generadores de voltaje: las pastillas.

– Reguladores de volumen y tono: potenciómetros de 250kΩ o 500kΩ.

– Condensadores para el control de tono: suelen ser de tipo cerámico de unos pocos de nanofaradios.

– Conmutador para seleccionar las pastillas activas: suele ser de 3 o 5 posiciones.

– Conector para el cable (de tipo Jack mono de 6,3mm).

Puede encontrarse un buen esquema y la descripción del circuito de una Gibsob LesPaul en la maravillosa página web de Pisotones. Nuestro circuito es idéntico.

El problema de nuestra guitarra era que no le sonaba una de las dos pastillas.

Paso a paso:

1. Enchufamos la guitarra a un amplificador y comprobamos que efectivamente está averiada. No suena la pastilla de puente (bridge). La otra pastilla suena perfectamente, incluyendo su control de volumen y tono.
2. Procedemos a desmontar la guitarra para identificar qué parte produce la avería. Colocar la guitarra en horizontal en un lugar cómodo y donde no se ralle. Su propia funda vale. Si no: una mesa y varios paños.

   

3. En esta guitarra no es necesario quitar las cuerdas, aún así lo hicimos para tener mejor acceso a las pastillas. Sí que será necesario quitar casi todos los componentes para poder acceder a la avería.

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5. Quitamos las perillas de los potenciómetros. Para ello rodeamos con un hilo entre la perilla y la guitarra y tiramos del hilo.
6. Anudamos un trozo de hilo (unos 40 cm) a la rosca del componentes que deseemos quitar (puedes ser un potenciómetro, el conmutador, o el jack). Hacemos un nudo doble para que quede bien segura la guía.
7. Con ayuda del alicate con la punta forrada quitamos la tuerca del componente que, junto con su arandela, deberán quedar insertados en el hilo de guía.
8. Podemos ya liberar el componente y “dejarlo caer” al interior de la caja de la guitarra. Una vez liberados varios, podemos ir sacándolos por los huecos de la caja. En esta guitarra, y dado lo corto de su cableado, es necesario liberar el conmutador y todos los potenciómetros para poder acceder cómodamente a los componentes. Cada componente requerirá su propio hilo de guía.

   

9. Ya podemos medir los componentes:
   • El conmutador se comprueba con el medidor de continuidad del multímetro. En cada posición lateral debe haber continuidad entre el pin central del conmutador y uno de los pines laterales. En la posición central del conmutador debe haber continuidad entre el pin central del conmutador y ambos pines laterales.
   • Los potenciómetros se comprueban primero midiendo la resistencia entre los pines exteriores, que debe ser del valor total del potenciómetro (500 kΩ en nuestro caso). Después se debe medir la resistencia entre uno de los pines exteriores y el pin central, que debe ser un valor entre cero y el valor total del potenciómetro, en función del ángulo de giro del mando. Puede que uno de los pines exteriores esté directamente puenteado con el central así que entre ellos la resistencia siempre será cero, probar entonces con el otro pin exterior.
10. En nuestro caso detectamos que el potenciómetro de volumen de la pastilla de puente estaba roto (resistencia infinita) y afortunadamente teníamos repuestos en nuestro laboratorio. El potenciómetro debe ser similar al defectuoso, debe tener la longitud para que alcance la tuerca, y debe tener el estriado necesario para que sujete bien la perilla. No es difícil encontrar repuestos.
    

    

    

11. Con ayuda de la tercera mano desoldamos el potenciómetro roto y lo sustituimos por el nuevo, cable a cable. Con cuidado de no tirar demasiado de los cables y no perderlos en el fondo de la caja. Es muy útil valerse de unas pinzas finas, con las puntas protegidas.
12. Una vez sustituido el potenciómetro comprobamos que la pastilla vuelve a funcionar. No es necesario probarlo con las cuerdas puestas. Con la guitarra enchufada al amplificador, golpeando con una punta metálica suavemente cada pastilla cerca de los imanes debe captarse claramente el sonido del golpe amplificado. Se puede probar así incluso la acción del nuevo potenciómetro de volumen y que funcionan también las dos pastillas simultáneamente en la posición central del conmutador.
13. Contento con el resultado, procedemos a montar de nuevo cada uno de los componentes. Tendremos que insertar todo el circuito de nuevo por los huecos de la caja.
14. Vamos tirando suavemente de los hilos de guía hasta enfilar de vuelta cada componente con su agujero. El mando de cada componente debe salir de “abajo a arriba”, deshaciendo el camino previo. Podemos ayudarnos de las pinzas.
15. Una vez sacada parte de la rosca del componente, colocamos en su lugar la arandela y la tuerca, que estaban insertadas en el hilo de guía. Manualmente, damos las primeras vueltas a la tuerca mientras tiramos hacia arriba del componente para que quede fijado entra la tapa y su tuerca. Apretamos finalmente con los alicates en posición vertical.
16. Montamos todos los componentes, sin montar las cuerdas aún y… ¡sorpresa! Ahora no suena la otra pastilla 😆
17. No nos desanimamos, porque es muy normal que en el proceso de montaje y desmontaje algo se suelte. Además al no funcionar la otra pastilla, que antes sí funcionaba, es muy probable que la avería esté simplemente en el conmutador.
18. Volvemos a desmontar los componentes necesarios para poder acceder al conmutador y observamos que uno de los cables que le llega está desconectado, justo el de la pastilla de mástil (neck). Lo pelamos levemente con mucho cuidado y lo soldamos de nuevo ayudándonos de unos alicates y cinta aislante para sujetarlo en el borde de la guitarra. Malditos cables ultracortos…

    

19. Volvemos a montar todos los componentes y volvemos a probar. Ahora sí suenan las dos pastillas.
20. Montamos las cuerdas y comprobamos que ya tenemos un guitarrón bonito, ligero y con sonidazo.

    Otro éxito de reparación 🎸 🥳 🙂

Utilizamos el intrumental típico de electrónica básica:

• Alicates.
• Multímetro.
• Pelacables.
• Pinzas.
• Soldador de estaño y estaño.
• Tercera mano.
• Hilo de cáñamo (guita) o nylon: como guías para los componentes una vez sueltos.

Es muy recomendable cubrir las puntas de los alicates y las pinzas con cinta adhesiva para evitar rallar la laca de la guitarra.

Dos horas de trabajo.

Potenciómetro de 500k€: 2€

Hemos reparado un bonito y práctico instrumento musical que seguiremos disfrutando muchos años más.

Antonio Gordillo Guerrero (anto@unex.es)